Бурение скважин, копка колодцев
и водоснабжение в Москве и Московской области

Написать нам
Позвонить

Ввод воды в дом - как правильно, советы экспертов

скважины на глубокий песок

Сегодня я расскажу о том, как завести воду в дом, если рядом нет центрального водопровода. Предлагаю в деталях рассмотреть два способа монтажа водопровода: первый – если на участке есть готовый колодец, второй – для ввода воды из скважины.

Я расскажу, какие схемы считаются оптимальными с учетом используемых материалов. Какие технологии утепления использую, и в какое время года лучше выполнять работы?

Пятнадцатилетний опыт работы в сфере проектирования и прокладки инженерных систем в частном секторе дает мне право давать советы в качестве эксперта. Все, что будет сказано далее, продумано, протестировано годами, проверено временем.

 

Заводим воду в дом: летом или зимой?

С технологической точки зрения – все равно, в какое время этим заниматься. Убежден, что летом или в межсезонье проводить земляные работы удобнее и быстрее, а значит дешевле. Поэтому проблема установки водоснабжения в холодный период сводится к трудностям, которые испытывает подрядчик. В их числе:

 

 

Я берусь за работу без лишних вопросов, когда на улице не ниже -15 градусов. Если зима в разгаре, дополнительно интересуюсь техническими возможностями, сразу оговариваю вопрос увеличения цены. Если на участке еще не готова скважины или колодец, тут без вариантов – надо ждать оттепели.

 

Какие материалы лучше использовать

Варианты, которые теоретически возможно использовать при укладке водопровода – это трубы:

Убежден, что лучшим вариантом для прокладки водопровода в доме, на даче является ПНД (полиэтилен низкого давления). Я бы сказал, что это стандарт для монтажа частного водопровода. Выбор в пользу ПНД трубы делают в 99% случаев, и лишь 1% приходится на другие материалы. Плюсы:

 

 

 пвх трубы для заведения воды в дом

Рис. Труба ПНД для заведения воды в дом

 

пвх трубы для заведения воды в дом разрез

Рис. Разрез трубы ПНД для ввода воды в дом

 

Проверено на собственном опыте, что следующее устройство водопровода является оптимальным:

 

 

Этого достаточно, чтобы исключить промерзания, предотвратить подвижность трубы в местах оседания грунта.

 

В целом выходит недорого. Поверьте опыту. На начальном этапе приходилось работать с разными материалами. Пробовал менять элементы комплектации, смотрел, как работают готовые системы. Ни один из вариантов не дотягивает до выше указанного по цене, качеству и прочности.

 

Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

Примерно 90% частных домовладений находятся далеко от линий центрального водоснабжения. Ввод воды в дом в таких случаях делают из колодца или из скважины.

Для удобства – процесс заведения воды в дом (от земляных работ до запуска системы) – условно делю на 5 этапов:

  1. Делаю колодец или скважину под ключ, а если они есть, занимаюсь их подготовкой: провожу герметизацию, выполняю монтажное отверстие, устраняю смещение колец, произошедшее в результате давления грунта и неправильного крепления, и т.д.
  2. Рою траншею от колодца (скважины) до места в доме, где буду осуществлять ввод.
  3. Готовлю отверстие в фундаменте.
  4. Произвожу внутреннюю разводку.
  5. Подключаю и тестирую систему, после сдаю работу заказчику.

 

За 15 лет наработал четкую схему действий, менять которую не вижу смысла:

 процесс заведения воды в дом

Рис. процесс заведения воды в дом

 

 

 1)   Создаю схему: делаю разметку, намечаю оптимальный маршрут с минимальным количеством поворотов. Учитываю наличие под землей других инженерных сетей, если ввод воды осуществляется в построенный дом, а не при монтаже фундамента;

 2)   От колодца к дому рою траншею: для средней полосы России оптимальной считается глубина не менее 1,5 м. Копать вплотную к стенам нельзя – если дом новый, нужно оставить около метра на отмостку.

От колодца к дому рою траншею

Рис. В траншею уложена труба ПНД

 

 3)   Пробиваю в колодце отверстие. Пользуюсь профессиональным перфоратором и коронной насадкой под диаметр нужного отверстия (зависит от толщины трубы с утеплителем в кожухе).

 

Далее отвлекусь от основного повествования и опишу процесс заделки отверстия в колодце.

Этот момент чрезвычайно важен! От качества его выполнения зависит чистота воды в колодце. Второе – уязвимость трубы в месте стыка: нужно выполнить утепление и обеспечить неподвижность. это поможет исключить повреждения, возникающие по причине подвижности грунта.

Заделку отверстий (монтажного и стыков между кольцами) провожу, чтобы добиться герметичности колодца. Что только не используют для устранения щелей дилетанты. Деревянные щепы, джут, пеньку – это немногие материалы, которые приходят в голову. Не удивительно, что клиенты уже через год-два начинают жаловаться на ухудшение качества воды.

 

Мой опыт показывает, что существует всего 2 вида подходящих материалов для заделки отверстий:

 

Оба материала не вступают в контакт с водой. Для большей уверенности я покрываю «пломбу» проникающим гидроизоляционным составом. Первый способ обходится дешевле, но требует больше времени на приготовление. Второй – более дорогой, но быстрый, и в основном используется при заделке течи под давлением.

Для большей герметичности добавляю в смесь жидкое стекло – все три компонента в равных пропорциях.

Внимание
Жидкое стекло добавляю в цементную смесь за 1-2 минуты до использования раствора, так как он затвердевает практически моментально.

Заделку отверстий я выполняю в следующей последовательности:

 

Когда раствор высохнет, прохожусь по обеим сторонам жидкой гидроизоляцией.

 

Совет!
профилактику течи (осмотр, подмазку, если требуется) желательно проводить раз в 5-6 лет.

Вернусь к описанию этапов работы:

 

 4)   Устанавливаю на трубу обратный клапан, монтирую погружной насос, к нему креплю страховочный трос.

 5)   Конструкцию опускаю в шахту. Трос креплю на поверхности.

 

О насосных станциях и реле давления

Насосная станция, как и погружной насос, относится к глубинному оборудованию. Она всегда на виду, так как устанавливается на поверхности (на открытом воздухе, но лучше в закрытом помещении).

Насосная станция

Рис. Насосная станция

 

Если место, где находится станция, не отапливается, желательно обернуть корпус теплоизоляционным материалом.

Устройство насосной станции

Рис. Устройство насосной станции

 

Почему – станция, а не просто насос? – Потому что в системе кроме самого агрегата, есть периферийное оборудование. Оно либо входит в заводской комплект, либо покупается отдельно. Это:

 

 

Как работает станция

Насос нагнетает воду в гидроаккумулятор. Когда в емкости с мембраной внутри создается определенное давление, насос отключается.

Накопленная в гидроаккумуляторе вода постепенно расходуется. Как только будет использовано n-ое количество литров, давление в накопителе падает. При достижении критической отметки срабатывает реле давления. Сигнал поступает на насос, и он снова приступает к закачке воды.

3 насосные станции, которые я бы посоветовал для установки (ни в коем случае не рейтинг лучших станций, а примеры аппаратов, в которых оптимально сочетаются производительность, глубина забора воды и цена):

 

 

В каких ситуациях установка станции себя не оправдывает

Бытовое оборудование обладает невысокой мощностью и работает эффективно, если водозабор происходит на глубине не ниже 8 м. Когда уровень воды падает ниже указанной отметки, возникает явление под названием кавитация. Оборудование перестает работать, потому что не приспособлено к перекачке воды под давлением выше атмосферного.

Если и выбирать насосную станцию, то рекомендую модели с автоматикой. Система сама контролирует давление и поддерживает его на нужном уровне всегда, вне зависимости от уровня воды в скважине, колодце.

Автоматическое реле давления насосной станции

Рис. Автоматическое реле давления насосной станции

 

Реле давления – это периферийное электромеханическое или электронное устройство. С виду небольшой аппарат в пластиковой коробочке со специальным штуцером для крепления к насосной установке. Реле давления работает в паре с гидроаккумулятором. Есть модели, которые последовательно монтируют в систему водопровода при внутренней разводке, но и в этом случае соединение с гидронакопителем является обязательным условием.

 

Основные функции реле:

 

Реле давления на насосе

Рис. Реле давления закреплено на насосе

 

Как выбрать реле давления для насосной станции 

Я хорошо знаком с ассортиментом реле отечественных и зарубежных производителей. Выбирая устройство, смотрю на дельту – разницу между нижним и верхним показателем давления. Чем она больше, тем больше воды способен набрать гидроаккумулятор.

 

Реле давления на насосе с манометром

Рис. Реле давления на насосе с манометром

Важные показатели:

 

 

Часто слышу вопрос, какое реле лучше:

 

 

Механическое

Электронное

«-» Придется тщательно настроить, подогнать параметры давления под возможности водопроводной системы. Работа трудоемкая, требующая опыта.

«+» Недорого стоит

«+» Не сильно требовательна к качеству воды.

«-» Стоит раза в 2 дороже

«-» Отрицательно реагирует на загрязненную воду

«+» Автоматически регулирует параметры низкого и высокого давления.

 

Чаще для работы в системе домашнего водоснабжения используют модель РДМ-5. Она проста в обращении и стоит около 500 руб. Есть неплохие модели у Юнипамп, Грундфос, Condor, Danfoss (дорогие, но цена оправдана), ITALTECNICA.

Мое мнение как эксперта – если возникла необходимость в выборе и установке реле давления, удобнее и проще обратиться за помощью к профессионалу. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, его все же придется регулировать. Так же существует ряд характерных признаков, по которым я легко распознаю поломку и найду причину выхода из строя (если станция уже эксплуатируется).

Реле давления подлежит ремонту, но в некоторых случаях покупка нового прибора становится наиболее выгодным решением по сравнению с реабилитацией старого.

Внимание

Если возникнут вопросы по установке, регулировке или ремонту реле давления, позвонить мне на номер 8 (499) 755 64 44, и я решу проблему на месте. Много времени это не отнимет.

Продолжу по этапам ввода воды (мы остановились на обустройстве водопровода на выходе из колодца):

 

  6)   Розетку для подключения насоса можно вывести наружу, но удобнее смонтировать на внутренней стенке колодца, в его верхней части.

 Вывод розетки под насосную станцию

 

  7)   Заводим трубу в дом: проще провести шланг под фундаментом. Все же правильнее сделать технологическое отверстие в самой бетонной плите, чтобы не трогать грунт.

сделать технологическое отверстие в самой бетонной плите

Тут работаю по той же схеме: делаю отверстие, обматываю ПНД греющим кабелем, надеваю теплоизоляцию, сверху – гильзу, которая сделает трубу неподвижной, все это завожу в отверстие, которое заделываю по выше описанной технологии.

 

8.	Выводим трубу в цокольный этаж

 

  8)   Выводим трубу в цокольный этаж, после в котельную.

 

8.	Выводим трубу в цокольный этаж

 

Внимание
Не торопитесь засыпать траншею – я делаю это после того, как установлю насос и сделаю утепление электрокабелем. Делаю засыпку поэтапно, слой за слоем утрамбовываю, чтобы избежать проседания.

 

Какие использую материалы для утепления ПНД

Отмечу два вида материалов:

 

 

Распространенные виды теплоизоляционных материалов:

 

 

Название

Краткая характеристика

Цена

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен

Поступает в продажу в виде гильз диной 2 м (есть листовой материал для изоляции труб большого диаметра), диаметром от 12 до 200 мм

Работает в температурном диапазоне от -35 до +85 градусов

Фиксация друг с другом – на скотч (если не предусмотрено самоклеящееся покрытие)

От 7 до 250 руб. за погонный метр (зависит от внешнего диаметра и толщины стенки)

Вспененный каучук

вспененный каучук для заводы воды в дом

Диапазон рабочих температур -195…+180 градусов

Форма выпуска – гильзы, рулоны, листы

Распространенные диаметры гильз для использования в домашних водопроводах – от 20 до 110 мм

Например:

K-FLEX 06x006-2 ST – от 12-15 руб. за п/м (диаметр 6 мм, толщина стенки 60 мм)

K-FLEX 09x035-2 ST – 72-75 руб. за п/м (диаметр 35 мм, толщина стенки 9 мм)

 

Пенопласт (или пенопластовая скорлупа)

Пенопласт (или пенопластовая скорлупа)

Состоит из двух одинаковых полуцилиндров

Крепление срезов производят по типу «шип-паз»

Диапазон температур -80…+90 градусов

Предусмотрен канал под греющий кабель 

Примерные цены на трубы с распространенным диаметром: D50 мм – около 100 руб. за п/м

D35 мм – до 80 руб. за п/м

Минеральная вата

Минеральная вата

Каменная вата на базальтовой основа и стекловата

Форма выпуска: гильзы или рулоны

Цилиндры минваты ИЗОШЕЛЛ-Ф (каменная порода, кашированная фольгой, длина 1 м, внутренний диаметр 35 мм) – от 87 до 320 руб. за п/м (зависит от толщины и плотности)

Энергофлекс

Энергофлекс для утепления труб

Вспененный полиэтилен устойчивый к влаге, агрессивным веществам

Работает в диапазоне температур -40…+95

Обладает эластичностью, высокой механической прочностью

Штанга диаметром 54 мм, толщиной стенки 9 мм, длиной 2 м – 100-120 руб. п/м

С аналогичными параметрами и диаметром 35 мм – около 60 руб. п/м

 

Все перечисленные материалы являются трубными утеплителями. Выбираю с учетом внутреннего диаметра. Для ПНД d32 подходит Энергофлекс с внутренним диаметром 35 мм (ориентировочная цена 30 руб. за двухметровую трубку). 

 

 Сплошной трубный утеплитель

Рис. Сплошной трубный утеплитель

 

Проще работать со сплошным трубным утеплителем, не имеющим продольного шва, чтобы не тратить время на крепление срезов.

 

Греющий кабель продают метражом для самостоятельного подсоединения силового кабеля с розеткой и в комплекте, готовом к установке. Представлю в качестве примера несколько образцов греющего кабеля с ценами (способ размещения на трубопроводе продемонстрировал на фото):

 

Греющий кабель

Рис. 1 – ПНД; 2 – Греющий кабель; 3 – Утеплитель; 4 – Обсадная труба 

 

 

Характеристики

Цена

TMpro CR: готовый к применению саморегулирующийся комплект, экранированный, длина нагревательного кабеля 1 м, сетевого 1,6 м. Срок эксплуатации до 3 л

860 руб. (за комплект)

GWS 16-2 – саморегулирующийся, без заземления, мощностью 16 Вт/пог.м, продается метражом без электрокабеля

85 руб. п/м

SHTEIN SWT-15, саморегулирующийся, готовый комплект (с розеткой и сетевым кабелем). Допускается поставка кабеля индивидуальной длины с учетом параметров водопровода (диаметра ПНД, диаметра теплоизоляции, предполагаемых теплопотерь)

900 руб. п/м

 

приемлемое решение!
Если по просьбе хозяина выполняю прокладку водопровода по бюджетной схеме, использую дешевый, но надежный П-274 (обычный полевой кабель связи). У него прочная изоляция, способная защищать внутренности (там находятся стальные и медные жилы) даже при многолетней эксплуатации на открытом пространстве. Включаю такой кабель через адаптер. Например, на 30 м длины необходимо напряжение 36 В и сила тока до 10 А. При таких входных данных кабель нагревается до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы не допустить образования ледяной пробки внутри ПНД. Цена П-274 около 8 руб. за п/м.

На разных объектах использую разное количество греющего кабеля: иногда достаточно комплекта длиной до 20 см, в некоторых случаях приходится покупать моток длиной 50 и более м.

 

 

Подытожу:

 

труба в гильзе

труба в траншее

утепленная труба ввода воды

утепленная труба в гильзе

 

 

Внимание
Ни в коем случае не заводите в дом водяную и канализационную трубу в одно отверстие. По установленным нормативам расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м.

 

Я не всегда придерживаюсь стандарта, но для собственной же пользы оставляю дистанцию около метра.

 

Приступаю к внутренней разводке (последовательность указана для варианта водопровода с погружным насосом). Работаю с учетом выбранной схемы подключения – последовательно или через коллекторы:

 

Последовательная разводка

Коллекторная разводка

К водопроводу подсоединяю тройник, от него развожу трубы по точкам – от одной к другой.

Плюс: дешево и быстро

Минус: возможны неудобства в связи с ослаблением напора при открывании нескольких кранов

Вода к кухне, санузлу, в ванну и другим точкам поступает по отдельным трубам. Мощность струи будет одинаково высокой везде, даже если включить все краны вместе.

Когда в доме ремонт, можно перекрыть одну линию, оставив остальные в рабочем режиме

 

   9.   Устанавливаем обратный клапан: при выключении крана с водой он будет препятствовать сливу воды из системы.

Устанавливаем обратный клапан

 

  10.  Устанавливаю фильтр грубой механической очистки. Для удобства обслуживания беру самопромывной.

фильтр грубой механической очистки

 

   11.   Подсоединяю реле давления

 реле давления для ввода воды в дом

 

    12.   От реле давления – вниз идет труба к гидроаккумулятору (на фото под цифрой 1), вверх – к системе очистки (цифра 2)

 труба к гидроаккумулятору ввод воды в дом

 

Гидроаккумулятор – своего рода накопитель воды, предназначенный поддерживать оптимальное давление в системе при включенном насосе.

 

   13.  Подсоединяю систему очистки. В моем примере использована модель из трех фильтров – механического и двух угольных.

13.	Подсоединяю систему очистки

 

  14.  Подсоединяю пластиковый коллектор. Отводов в данном случае 7, но количество можно корректировать в соответствии с числом точек водопотребления. Это санузлы, душевые, кухня и т.д

 Подсоединяю пластиковый коллектор

 

    15.  Вывожу трубу на бойлер.

Вывод трубы водоснабжения на бойлер

 

   16.   Выполняю разводку к точкам потребления (сантехнические приборы).

   17.   Выход в канализацию.

 

Скважина или колодец - выбираем конструктивно

Выбор в пользу того или иного варианта зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем глубже водоносный горизонт, тем меньше шансов для добычи воды из колодца.

Важно!
Учтите момент сезонности – самый низкий уровень залегания воды наблюдается августе и в марте. Поинтересуйтесь наличием воды в колодце у соседей именно в эти периоды. Если водоносный пласт залегает не глубоко, колодец никогда не будет пустым. Значит можно остановиться на этом варианте, не переплачивая за бурение скважины.

Подробнее о цене:

 

Скважина

Колодец

Бурение скважины у меня стоит (цена за метр):

 1750 руб., или

1900 руб. (артезианская, включая монтаж стальной обсадной колонны 133 м)

2200 руб. – фильтровая скважина

2500 руб. (артезианская, плюс монтаж стальной обсадной колонны 159 м)

 

Итого: цена услуги по бурению артезианской скважины глубиной 133 м составит 252 700 руб.

 

 

Цена колодца под ключ рассчитывается по глубине и количеству колец (4000 руб. за одну единицу)

Колодец на 2 бетонных кольца глубиной 1,8 м с учетом скидки будет стоить 8500 руб.

 

Внимание! Точную цену на колодец под ключ можете рассчитать сами, используя известные тарифы – указаны на этой странице, или укажите здесь же контактные данные. Я перезвоню и проконсультирую по стоимости, входящим услугам, срокам

 

Ввод воды из скважины – как правильно завести

Полагаясь на собственный опыт, следующая последовательность работ считается оптимальной при вводе воды в дом из скважины. Пользуюсь этой схемой всегда. За все время работы не услышал от заказчиков ни единого негативного отзыва – в т.ч., от тех, кому проводил воду более 10 лет назад.

 

последовательность подключения оборудования для ввода воды

Рис. Последовательность подключения оборудования для разведения воды 

 

На схеме хорошо просматривается последовательность подключения, указаны модели оборудования, которыми я обычно пользуюсь. Подробно опишу установку погружного насоса:

Мой опыт

Использую погружные насосы Wilo TWU 3-0123 или 0130. Цена около 40 000 руб. Встроенный обратный клапан, антикоррозионная защита, глубина погружения до 350 м.

Подрезаю трубу из скважины

Надеваю нижнюю часть оголовка

Надеваю нижнюю часть оголовка фото

 

 Собираю насос, трубу и страховочный трос

 Собираю насос, трубу и страховочный трос

 

 Вставляю трубу в верхнюю часть оголовка

Вставляю трубу в верхнюю часть оголовка

 

 Креплю кабель к трубе изолентой с шагом 1,5 м

 
пвх трубы для заведения воды в дом

 

 

 Закрепляю страховочный трос: пропускаю в проушины

 Закрепляю страховочный трос: пропускаю в проушины

 

Погружаю насос

 

 Устанавливаю верхнюю часть оголовка

 

 Насос установлен

 

 Электрокабель вывожу к конденсаторной коробке

 

 Герметизацию провожу специальными ПНД-переходами

 Рис. На фото (слева) обратный клапан, (справа) ниппель

 

 

 

На входе в дом устанавливаю фильтр обратной промывки (на схеме № 9). Перед бойлером произвожу крепление фильтра тонкой очистки (№10). Отдельные элементы системы разделяю шаровыми кранами, чтобы в случае аварии можно было перекрыть доступ воде к определенной части системы (на схеме это №12 – шаровые краны).

 

Методы утепления труб при заведении в дом

Способы утепления выбираю, исходя из технологических особенностей и климатических условий. Выделю сначала все существующие варианты:

 

 

 Укладка на нужную глубину

 

 

Вид утепления

Характеристики

Сколько стоит

Утепление над трубой

Трубопровод засыпаю заранее приготовленной смесью. В составе – керамзит, угольный шлак, пенопласт в крошке. «Подушку» делаю высотой до 30 см, после засыпаю землей

100-150 руб. за п/м

Укладка на глубину 1,8 м

Водопровод находится ниже точки промерзания грунта, вода не замерзает

Около 300 руб. за п/м (при работе вручную)

Утепление кессона, колодца

Для утепления верхнего кольца использую минвату, пенополистирол, вспененный полиэтилен. Ни в коем случае не берите эковату или другую органику, так как она будет стимулировать развитие гнилостных процессов ввиду своей гигроскопичности.

Еще варианты – установка утепленной крышки или домика

Цена утепления рассчитывается от количества материала

Пример домиков здесь. Цена от 5500 руб. 

Утепление трубным материалом типа Энергофлекс

Цена зависит от диаметра трубы и ее количества

Около 40 руб. за п/м (для ПНД 32)

 

 

Какой утеплитель выбрать

Для сравнения:

 

 

Энергофлекс

Представляет собой трубный утеплитель с длиной фрагмента 1,2-2 м. Надевается на ПНД через продольный разрез. Самыми ходовыми и доступными по цене являются трубы с толщиной стенок до 25 мм и внутренним диаметром 40-50 мм. В документах написано, что выдерживает температуру до +950С. Проверять – не проверяли, но учитывая необходимость защиты водопровода с холодной водой показатель не является определяющим.

 

Использую:

 

Для усиления эффекта иногда использую другие виды утепления водопровода (по отдельности или комплексно, зависит от характеристик объекта):

 

Подогрев труб при вводе воды в дом

Самым уязвимым участком как раз является точка ввода водопровода в дом. В этом месте трубу вынужденно поднимают до уровня отверстия в фундаменте. Подмороженные верхние слои грунта плюс касание с бетонными плитами делают свое дело.

 саморегулирующийся греющий кабель

 

Для подогрева трубы в этом месте использую саморегулирующийся греющий кабель. Его не придется отключать на время, чтобы не перегорел – включение и отключение происходят автоматически.

 

Как я это делаю:

комплект с кабелем 3 м

 

Вместе с трубами тщательно утепляю стыки, тройники, краны, поэтому покупаю «рукава» с запасом толщины и диаметра.

 

Как принимать работу у подрядчика

Как будет проходить приемка водопровода, лучше сразу отразить в договоре подряда. Обычно испытания проводят 2 раза:

 

 

Факт сдачи объекта оформляем актом. Под документом ставим 2 подписи. Если заказчик не доволен работой, он указывает это в акте.

 

Завести воду в дом своими руками – возможные ошибки и трудности

Перечислю реальные ошибки людей, последствия которых неоднократно приходилось устранять:

 

Применение битумных мастик для герметизации входа трубы в дом: компоненты будут просачиваться внутрь трубопровода. Вода становится грязной, на поверхности в колодце появляются характерные расцветки побежалости.

Важный момент
Частник без опыта и рекомендаций или сосед не несут ответственность за результат, не выписывают гарантий на бесперебойную работу системы в течение 5 лет, не выезжают на обслуживание или ремонт – как это делает компания «Копанка».

 

Сколько стоит завести воду в дом: от чего зависит цена

Расчет стоимости выполняют по заранее установленным тарифам (никакой отсебятины). Результат умножаю на коэффициент, если в процессе работы приходится принимать неординарные решения. Учитываю:

 

 

Стоимость услуги по прокладке водопровода «под ключ» составляет от 60 000 руб. (с учетом материалов и оборудования). Сюда не входит копка и обустройство колодца, скважины: эти работы оплачиваются отдельно. Расчет стоимости выполняю в процессе подготовки к работе. Назначенную сумму указываю в договоре и не меняю в одностороннем порядке.

(*) – конденсаторная коробка – своего рода пуль управления насосом, внутри которого находятся конденсатор и тепловое реле.

 

Поможем, заведем, дадим гарантии

 Выполним работы за 2-4 дня, сделаем вам расчет цен на 15% меньше, чем у конкурентов. Дадим гарантию на работы и обеспечим своевременное обслуживание системы водоснабжения в вашем доме.

Остались вопросы?
Звоните
8 (499) 755 64 44
Водоснабжение из скважины (без учета работ и материалов на бурение самой скважины) Наша компания предлагает своим клиентам полный комплекс услуг по водоснабжению загородного...
Что предлагаем? Водоснабжение на даче из колодцев Почему к нам? Создано более 150 объектов Сроки выполнения работ 2-4 дня Цены на 15% ниже...
  /1nashi_raboti/9th/   Выполнены работы по водоснабжению из скважины с использованием стального кессона. Буровые работы производились с трехшарошечным долотом. Столкнулись с проблемами во время работ,...
Joomla SEF URLs by Artio

Полезные материалы

Компания
Контакты
Московская область, г.Солнечногорск
ул. Красноармейская д.8
офис: 31,32,33

ООО Транс-гео
(c) 2007 - 2019 все права защищены 

Разработка сайта - СеоКом 

 

Политика конфиденциальности