Ввод воды в дом - как правильно, советы экспертов

Сегодня я расскажу о том, как завести воду в дом, если рядом нет центрального водопровода. Предлагаю в деталях рассмотреть два способа монтажа водопровода: первый – если на участке есть готовый колодец, второй – для ввода воды из скважины.

Я расскажу, какие схемы считаются оптимальными с учетом используемых материалов. Какие технологии утепления использую, и в какое время года лучше выполнять работы?

Пятнадцатилетний опыт работы в сфере проектирования и прокладки инженерных систем в частном секторе дает мне право давать советы в качестве эксперта. Все, что будет сказано далее, продумано, протестировано годами, проверено временем.

Калькулятор работ по водоснабжению

Заводим воду в дом: летом или зимой?

С технологической точки зрения – все равно, в какое время этим заниматься. Убежден, что летом или в межсезонье проводить земляные работы удобнее и быстрее, а значит дешевле. Поэтому проблема установки водоснабжения в холодный период сводится к трудностям, которые испытывает подрядчик. В их числе:

• Рытье траншеи в промерзшем грунте;
• Необходимость работать в условиях абсолютной тесноты, когда вымеряется каждый сантиметр (это трудно даже летом, а зимой еще больше усложняет задачу);
• Земляные работы по прокладке канализации и выгребной ямы, септика.

Я берусь за работу без лишних вопросов, когда на улице не ниже -15 градусов. Если зима в разгаре, дополнительно интересуюсь техническими возможностями, сразу оговариваю вопрос увеличения цены. Если на участке еще не готова скважины или колодец, тут без вариантов – надо ждать оттепели.

Какие материалы лучше использовать

Варианты, которые теоретически возможно использовать при укладке водопровода – это трубы:

• Стальные;
• Металлопластиковые;
• Пластиковые;
• Полипропиленовые.

Убежден, что лучшим вариантом для прокладки водопровода в доме, на даче является ПНД (полиэтилен низкого давления). Я бы сказал, что это стандарт для монтажа частного водопровода. Выбор в пользу ПНД трубы делают в 99% случаев, и лишь 1% приходится на другие материалы. Плюсы:

• Труба продается в бутах. В процессе подготовки я вымеряю длину будущего водопровода и покупаю неделимый шланг, +10% на всякий случай;
• Отсутствуют стыки – это увеличивает механическую прочность системы и снижает риск возникновения протечек.

Рис. Труба ПНД для заведения воды в дом

Рис. Разрез трубы ПНД для ввода воды в дом

Проверено на собственном опыте, что следующее устройство водопровода является оптимальным:

• ПНД труба 32 мм в диаметре (средняя цена 32 руб. за п/м);
• Обмотка теплоизоляционным материалом типа Энергофлекс;
• Сверху – серая канализационная труба с внешним диаметром 80 мм.

Этого достаточно, чтобы исключить промерзания, предотвратить подвижность трубы в местах оседания грунта.

В целом выходит недорого. Поверьте опыту. На начальном этапе приходилось работать с разными материалами. Пробовал менять элементы комплектации, смотрел, как работают готовые системы. Ни один из вариантов не дотягивает до выше указанного по цене, качеству и прочности.

Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

Примерно 90% частных домовладений находятся далеко от линий центрального водоснабжения. Ввод воды в дом в таких случаях делают из колодца или из скважины.

Для удобства – процесс заведения воды в дом (от земляных работ до запуска системы) – условно делю на 5 этапов:

1. Делаю колодец или скважину под ключ, а если они есть, занимаюсь их подготовкой: провожу герметизацию, выполняю монтажное отверстие, устраняю смещение колец, произошедшее в результате давления грунта и неправильного крепления, и т.д.
2. Рою траншею от колодца (скважины) до места в доме, где буду осуществлять ввод.
3. Готовлю отверстие в фундаменте.
4. Произвожу внутреннюю разводку.
5. Подключаю и тестирую систему, после сдаю работу заказчику.

За 15 лет наработал четкую схему действий, менять которую не вижу смысла:

Рис. процесс заведения воды в дом

 1)   Создаю схему: делаю разметку, намечаю оптимальный маршрут с минимальным количеством поворотов. Учитываю наличие под землей других инженерных сетей, если ввод воды осуществляется в построенный дом, а не при монтаже фундамента;

 2)   От колодца к дому рою траншею: для средней полосы России оптимальной считается глубина не менее 1,5 м. Копать вплотную к стенам нельзя – если дом новый, нужно оставить около метра на отмостку.

Рис. В траншею уложена труба ПНД

 3)   Пробиваю в колодце отверстие. Пользуюсь профессиональным перфоратором и коронной насадкой под диаметр нужного отверстия (зависит от толщины трубы с утеплителем в кожухе).

Далее отвлекусь от основного повествования и опишу процесс заделки отверстия в колодце.

Этот момент чрезвычайно важен! От качества его выполнения зависит чистота воды в колодце. Второе – уязвимость трубы в месте стыка: нужно выполнить утепление и обеспечить неподвижность. это поможет исключить повреждения, возникающие по причине подвижности грунта.

Заделку отверстий (монтажного и стыков между кольцами) провожу, чтобы добиться герметичности колодца. Что только не используют для устранения щелей дилетанты. Деревянные щепы, джут, пеньку – это немногие материалы, которые приходят в голову. Не удивительно, что клиенты уже через год-два начинают жаловаться на ухудшение качества воды.

Мой опыт показывает, что существует всего 2 вида подходящих материалов для заделки отверстий:

• Из самодельных – это цементобетонная смесь;
• Из готовых – гидропломбы моментального действия и срабатывающие в течение 5-7 минут после нанесения.

Оба материала не вступают в контакт с водой. Для большей уверенности я покрываю «пломбу» проникающим гидроизоляционным составом. Первый способ обходится дешевле, но требует больше времени на приготовление. Второй – более дорогой, но быстрый, и в основном используется при заделке течи под давлением.

Для большей герметичности добавляю в смесь жидкое стекло – все три компонента в равных пропорциях.

Внимание

Жидкое стекло добавляю в цементную смесь за 1-2 минуты до использования раствора, так как он затвердевает практически моментально.

Заделку отверстий я выполняю в следующей последовательности:

• Монтажное отверстие готовлю заранее, до того, как пропускаю в него ПНД с электрокабелем в гильзе. Расширяю шов штроблением (если требуется), выравниваю срезы;
• Удаляю пыль. Если колодец старый, то обрабатываю стенки антибактериальной смесью, чтобы не образовывалась плесень;
• Увлажняю срезы (прохожусь по ним влажной тканью);
• Заводу трубу: наматываю греющий кабель, надеваю рукав теплоизоляции, устанавливаю комплект в гильзу, креплю в отверстии;
• Наношу гидроизоляционную смесь (большое отверстие заделываю руками, для мелких использую шпатель). Процедуру провожу с внутренней и наружной стороны;

Когда раствор высохнет, прохожусь по обеим сторонам жидкой гидроизоляцией.

Совет!

профилактику течи (осмотр, подмазку, если требуется) желательно проводить раз в 5-6 лет.

Вернусь к описанию этапов работы:

 4)   Устанавливаю на трубу обратный клапан, монтирую погружной насос, к нему креплю страховочный трос.

 5)   Конструкцию опускаю в шахту. Трос креплю на поверхности.

О насосных станциях и реле давления

Насосная станция, как и погружной насос, относится к глубинному оборудованию. Она всегда на виду, так как устанавливается на поверхности (на открытом воздухе, но лучше в закрытом помещении).

Рис. Насосная станция

Если место, где находится станция, не отапливается, желательно обернуть корпус теплоизоляционным материалом.

Рис. Устройство насосной станции

Почему – станция, а не просто насос? – Потому что в системе кроме самого агрегата, есть периферийное оборудование. Оно либо входит в заводской комплект, либо покупается отдельно. Это:

• Электронасос;
• Гидроаккумулятор (накопитель воды с внутренней мембраной и ниппелем);
• Реле давления;
• Манометр;
• Соединительные трубки.

Как работает станция

Насос нагнетает воду в гидроаккумулятор. Когда в емкости с мембраной внутри создается определенное давление, насос отключается.

Накопленная в гидроаккумуляторе вода постепенно расходуется. Как только будет использовано n-ое количество литров, давление в накопителе падает. При достижении критической отметки срабатывает реле давления. Сигнал поступает на насос, и он снова приступает к закачке воды.

3 насосные станции, которые я бы посоветовал для установки (ни в коем случае не рейтинг лучших станций, а примеры аппаратов, в которых оптимально сочетаются производительность, глубина забора воды и цена):

• UNIPUMP AUTO DP 750 с эжектором. Глубина забора воды 20 м. Поддерживает давление автоматически. Цена около 13 000 руб.;
• DENZEL PSD800C – мощная станция с автоматикой и функцией откачки воды с глубины 20 м. Цена около 8 000 руб.;
• Grundfos MQ 3-35 – производительность до 4 м³ воды в час (одна из лучших в классе), но цена порядка 20 000 руб.

В каких ситуациях установка станции себя не оправдывает

Бытовое оборудование обладает невысокой мощностью и работает эффективно, если водозабор происходит на глубине не ниже 8 м. Когда уровень воды падает ниже указанной отметки, возникает явление под названием кавитация. Оборудование перестает работать, потому что не приспособлено к перекачке воды под давлением выше атмосферного.

Если и выбирать насосную станцию, то рекомендую модели с автоматикой. Система сама контролирует давление и поддерживает его на нужном уровне всегда, вне зависимости от уровня воды в скважине, колодце.

Рис. Автоматическое реле давления насосной станции

Реле давления – это периферийное электромеханическое или электронное устройство. С виду небольшой аппарат в пластиковой коробочке со специальным штуцером для крепления к насосной установке. Реле давления работает в паре с гидроаккумулятором. Есть модели, которые последовательно монтируют в систему водопровода при внутренней разводке, но и в этом случае соединение с гидронакопителем является обязательным условием.

Основные функции реле:

• Автоматически включает и выключает насосную станцию при достижении минимального и максимального давления воды в системе (если внутри водопровода нет тока воды, устройство отключает насос);
• Снижает число включений станции;
• Увеличивает срок службы агрегата.

Рис. Реле давления закреплено на насосе

Как выбрать реле давления для насосной станции 

Я хорошо знаком с ассортиментом реле отечественных и зарубежных производителей. Выбирая устройство, смотрю на дельту – разницу между нижним и верхним показателем давления. Чем она больше, тем больше воды способен набрать гидроаккумулятор.

Рис. Реле давления на насосе с манометром

Важные показатели:

• Класс защиты (обозначается IP, показывает, насколько прибор защищен от падания внутрь корпуса пыли, грязи);
• Размеры резьбы на соединительных штуцерах;
• Наличие встроенного манометра.

Часто слышу вопрос, какое реле лучше:

Чаще для работы в системе домашнего водоснабжения используют модель РДМ-5. Она проста в обращении и стоит около 500 руб. Есть неплохие модели у Юнипамп, Грундфос, Condor, Danfoss (дорогие, но цена оправдана), ITALTECNICA.

Мое мнение как эксперта – если возникла необходимость в выборе и установке реле давления, удобнее и проще обратиться за помощью к профессионалу. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, его все же придется регулировать. Так же существует ряд характерных признаков, по которым я легко распознаю поломку и найду причину выхода из строя (если станция уже эксплуатируется).

Реле давления подлежит ремонту, но в некоторых случаях покупка нового прибора становится наиболее выгодным решением по сравнению с реабилитацией старого.

Внимание

Если возникнут вопросы по установке, регулировке или ремонту реле давления, позвонить мне на номер 8 (495) 241 23 54, и я решу проблему на месте. Много времени это не отнимет.

Продолжу по этапам ввода воды (мы остановились на обустройстве водопровода на выходе из колодца):

  6)   Розетку для подключения насоса можно вывести наружу, но удобнее смонтировать на внутренней стенке колодца, в его верхней части.

  7)   Заводим трубу в дом: проще провести шланг под фундаментом. Все же правильнее сделать технологическое отверстие в самой бетонной плите, чтобы не трогать грунт.

Тут работаю по той же схеме: делаю отверстие, обматываю ПНД греющим кабелем, надеваю теплоизоляцию, сверху – гильзу, которая сделает трубу неподвижной, все это завожу в отверстие, которое заделываю по выше описанной технологии.

  8)   Выводим трубу в цокольный этаж, после в котельную.

Внимание

Не торопитесь засыпать траншею – я делаю это после того, как установлю насос и сделаю утепление электрокабелем. Делаю засыпку поэтапно, слой за слоем утрамбовываю, чтобы избежать проседания.

Какие использую материалы для утепления ПНД

Отмечу два вида материалов:

• Теплоизоляционные;
• Греющие кабели, работающие от электричества.

Распространенные виды теплоизоляционных материалов:

Все перечисленные материалы являются трубными утеплителями. Выбираю с учетом внутреннего диаметра. Для ПНД d32 подходит Энергофлекс с внутренним диаметром 35 мм (ориентировочная цена 30 руб. за двухметровую трубку). 

Рис. Сплошной трубный утеплитель

Проще работать со сплошным трубным утеплителем, не имеющим продольного шва, чтобы не тратить время на крепление срезов.

Греющий кабель продают метражом для самостоятельного подсоединения силового кабеля с розеткой и в комплекте, готовом к установке. Представлю в качестве примера несколько образцов греющего кабеля с ценами (способ размещения на трубопроводе продемонстрировал на фото):

Рис. 1 – ПНД; 2 – Греющий кабель; 3 – Утеплитель; 4 – Обсадная труба 

приемлемое решение!

Если по просьбе хозяина выполняю прокладку водопровода по бюджетной схеме, использую дешевый, но надежный П-274 (обычный полевой кабель связи). У него прочная изоляция, способная защищать внутренности (там находятся стальные и медные жилы) даже при многолетней эксплуатации на открытом пространстве. Включаю такой кабель через адаптер. Например, на 30 м длины необходимо напряжение 36 В и сила тока до 10 А. При таких входных данных кабель нагревается до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы не допустить образования ледяной пробки внутри ПНД. Цена П-274 около 8 руб. за п/м.

На разных объектах использую разное количество греющего кабеля: иногда достаточно комплекта длиной до 20 см, в некоторых случаях приходится покупать моток длиной 50 и более м.

Подытожу:

• Колодец готов (швы и отверстие загерметизированы);
• Труба соединена с погружным насосом или насосной станцией, на входе в колодец вдета в гильзу, утеплена и обмотана греющим кабелем
• Установлена розетка для подключения насосного оборудования;
• Траншея вырыта, на глубине до 1,8 м проложен ПНД в утеплителе и обсадной трубе;

• На месте ввода в дом труба обмотана греющим кабелем, вдета в гильзу, выведена в цокольный этаж;
• Труба в утеплителе закреплена к стенам и в нужном месте выведена в пол котельной.

Внимание

Ни в коем случае не заводите в дом водяную и канализационную трубу в одно отверстие. По установленным нормативам расстояние между ними должно быть не менее 1,5 м.

Я не всегда придерживаюсь стандарта, но для собственной же пользы оставляю дистанцию около метра.

Приступаю к внутренней разводке (последовательность указана для варианта водопровода с погружным насосом). Работаю с учетом выбранной схемы подключения – последовательно или через коллекторы:

   9.   Устанавливаем обратный клапан: при выключении крана с водой он будет препятствовать сливу воды из системы.

  10.  Устанавливаю фильтр грубой механической очистки. Для удобства обслуживания беру самопромывной.

   11.   Подсоединяю реле давления

    12.   От реле давления – вниз идет труба к гидроаккумулятору (на фото под цифрой 1), вверх – к системе очистки (цифра 2)

Гидроаккумулятор – своего рода накопитель воды, предназначенный поддерживать оптимальное давление в системе при включенном насосе.

   13.  Подсоединяю систему очистки. В моем примере использована модель из трех фильтров – механического и двух угольных.

  14.  Подсоединяю пластиковый коллектор. Отводов в данном случае 7, но количество можно корректировать в соответствии с числом точек водопотребления. Это санузлы, душевые, кухня и т.д

    15.  Вывожу трубу на бойлер.

   16.   Выполняю разводку к точкам потребления (сантехнические приборы).

   17.   Выход в канализацию.

Скважина или колодец - выбираем конструктивно

Выбор в пользу того или иного варианта зависит от уровня залегания грунтовых вод. Чем глубже водоносный горизонт, тем меньше шансов для добычи воды из колодца.

Важно!

Учтите момент сезонности – самый низкий уровень залегания воды наблюдается августе и в марте. Поинтересуйтесь наличием воды в колодце у соседей именно в эти периоды. Если водоносный пласт залегает не глубоко, колодец никогда не будет пустым. Значит можно остановиться на этом варианте, не переплачивая за бурение скважины.

Подробнее о цене:

Ввод воды из скважины – как правильно завести

Полагаясь на собственный опыт, следующая последовательность работ считается оптимальной при вводе воды в дом из скважины. Пользуюсь этой схемой всегда. За все время работы не услышал от заказчиков ни единого негативного отзыва – в т.ч., от тех, кому проводил воду более 10 лет назад.

Рис. Последовательность подключения оборудования для разведения воды 

На схеме хорошо просматривается последовательность подключения, указаны модели оборудования, которыми я обычно пользуюсь. Подробно опишу установку погружного насоса:

Мой опыт

Использую погружные насосы Wilo TWU 3-0123 или 0130. Цена около 40 000 руб. Встроенный обратный клапан, антикоррозионная защита, глубина погружения до 350 м.

• Подрезаю трубу из скважины, чтобы на поверхности было около 30 см;

• Надеваю нижнюю часть оголовка

• Собираю насос, трубу и страховочный трос

• Вставляю трубу в верхнюю часть оголовка (выпуск трубы составляет 15-20 см);

• Креплю кабель к трубе изолентой с шагом 1,5 м (не делаю это в натяг, между крепежами слегка ослабляю натяжение)

• Закрепляю страховочный трос: пропускаю в проушины (№1 на фото), делаю петлю, окончание креплю зажимами (№1 на фото). Зажимы дополнительно обматываю изолентой;

• Погружаю насос

• Устанавливаю верхнюю часть оголовка

• Насос установлен

• Электрокабель вывожу к конденсаторной коробке* (если нет в комплекте, можно купить отдельно для конкретной модели насоса, цена примерно 1000 руб.), провожу крепление

• Трубу ПНД ввожу через ниппель. Герметизацию провожу специальными ПНД-переходами со внутренней резьбой;

 Рис. На фото (слева) обратный клапан, (справа) ниппель

• Прокладываю трубу в траншее (как «на колодец»)
• Завожу в дом через отвесите в фундаменте;
• Дальше работаю по ранее указанной схеме: гидроаккумулятор, блок управления системой, очистка, реле, тройник или коллектор.

На входе в дом устанавливаю фильтр обратной промывки (на схеме № 9). Перед бойлером произвожу крепление фильтра тонкой очистки (№10). Отдельные элементы системы разделяю шаровыми кранами, чтобы в случае аварии можно было перекрыть доступ воде к определенной части системы (на схеме это №12 – шаровые краны).

Методы утепления труб при заведении в дом

Способы утепления выбираю, исходя из технологических особенностей и климатических условий. Выделю сначала все существующие варианты:

• Укладка утепляющей «подушки» над водопроводом;

• Укладка на нужную глубину;

• Применение утеплителей – ассортимент материалов огромен. Отдельно представлю Энергофлекс как самый ходовой утеплитель на воду;
• Утепление кессона, колодца;

Какой утеплитель выбрать

Для сравнения:

• Стекловата, сверху укрытая рубероидом, или пенопласт – кустарный, но дешевый вид утепления;
• Минеральная (базальтовая) вата: огнестойкая, но гигроскопичная. Оптимальная толщина 50-100 мм: меньше – не целесообразно, больше – глупо. Придется зачехлить, чтобы исключить намокание;
• Изолон (пенополиэтилен): водостойкий, но не огнеупорный, по теплоизоляционным характеристикам превосходит минвату;
• Пенополиуретан – качественно, но дорого.

Энергофлекс

Представляет собой трубный утеплитель с длиной фрагмента 1,2-2 м. Надевается на ПНД через продольный разрез. Самыми ходовыми и доступными по цене являются трубы с толщиной стенок до 25 мм и внутренним диаметром 40-50 мм. В документах написано, что выдерживает температуру до +95⁰С. Проверять – не проверяли, но учитывая необходимость защиты водопровода с холодной водой показатель не является определяющим.

Использую:

• Super SK – имеет готовый клеевой шов, который упрощает обвязку;
• Super Protect – особо прочный материал, способный выдерживать большие механические нагрузки. По сравнению с обычным материалом прочность увеличена на 50%. Примерно на столько же вырастает цена.

Для усиления эффекта иногда использую другие виды утепления водопровода (по отдельности или комплексно, зависит от характеристик объекта):

Подогрев труб при вводе воды в дом

Самым уязвимым участком как раз является точка ввода водопровода в дом. В этом месте трубу вынужденно поднимают до уровня отверстия в фундаменте. Подмороженные верхние слои грунта плюс касание с бетонными плитами делают свое дело.

Для подогрева трубы в этом месте использую саморегулирующийся греющий кабель. Его не придется отключать на время, чтобы не перегорел – включение и отключение происходят автоматически.

Как я это делаю:

• Беру комплект с кабелем 3 м (или другой длины, зависит от величины утепляемого участка);

• Обматываю им трубу так, чтобы покрыть ПНД, требующий утепления (обычно около 1 м), или укладываю без обмотки по нижней части ПНД;
• Закрепляю скотчем;
• Сверху надеваю рукав Энергофлекса, вставляю всю систему в обсадную трубу.

Вместе с трубами тщательно утепляю стыки, тройники, краны, поэтому покупаю «рукава» с запасом толщины и диаметра.

Как принимать работу у подрядчика

Как будет проходить приемка водопровода, лучше сразу отразить в договоре подряда. Обычно испытания проводят 2 раза:

• Предварительно, пока труба и точки ввода в дом, колодец (скважину) остаются открытыми. Испытание сводится к пуску воды под давлением, превышающим рабочее примерно в 1,5 раза. Можно отследить протечки, выяснить мощность водяной струи при включении нескольких точек;
• При приемке объекта: тестируют те же параметры – функциональность в разных режимах, силу напора, работу кранов, элементов системы (блока управления, фильтров, реле, гидроаккумулятора).

Факт сдачи объекта оформляем актом. Под документом ставим 2 подписи. Если заказчик не доволен работой, он указывает это в акте.

Завести воду в дом своими руками – возможные ошибки и трудности

Перечислю реальные ошибки людей, последствия которых неоднократно приходилось устранять:

• Промерзание трубопровода из-за нежелания устроить «теплую» систему с применением изоляции и электрокабеля;
• Плохое качество воды: некоторые клиенты склонны винить нас в своих недоработках;
• Самостоятельная замена насосного оборудования: со дна поднимается осадок или повреждается обсадная колонна;
• Разгерметизация стыков между колодезными или кессонными кольцами: в питьевую воду попадает грязь;
• Отсутствие сливного крана в системе, предназначенной для сезонного пользования: вода, оставшаяся в трубах, замерзает;
• Ввод водопровода и выпуск канализации выполнены в одно отверстие в фундаменте;
• Короткие выпуски труб из фундамента: решение – приваривать трубу или выполнять соединение фитингами, но второй случай не подходит, если элемент соединения придется зарывать в землю;
• Траншея проходит впритык с фундаментом и соответствует глубине его залегания: ошибка приводит к оседанию фундамента и к его разрушению;
• Закопали или замуровали компрессионные фитинги: необходимо обеспечить к ним свободный доступ для регулярного контроля и своевременного устранения течи;
• Водопроводная труба жестко замоноличена в стену, - должен быть люфт;
• Залили в пол обратный клапан;

Применение битумных мастик для герметизации входа трубы в дом: компоненты будут просачиваться внутрь трубопровода. Вода становится грязной, на поверхности в колодце появляются характерные расцветки побежалости.

Важный момент

Частник без опыта и рекомендаций или сосед не несут ответственность за результат, не выписывают гарантий на бесперебойную работу системы в течение 5 лет, не выезжают на обслуживание или ремонт – как это делает компания «Копанка».

Сколько стоит завести воду в дом: от чего зависит цена

Расчет стоимости выполняют по заранее установленным тарифам (никакой отсебятины). Результат умножаю на коэффициент, если в процессе работы приходится принимать неординарные решения. Учитываю:

• Сложности грунта и ландшафта;
• Расстояния от колодца (скважины) до точки ввода в дом;
• Цены материалов – труб, утеплителя, кабеля, насосного оборудования, кранов, фитингов, герметика и других расходников;
• Глубины траншеи.

Стоимость услуги по прокладке водопровода «под ключ» составляет от 60 000 руб. (с учетом материалов и оборудования). Сюда не входит копка и обустройство колодца, скважины: эти работы оплачиваются отдельно. Расчет стоимости выполняю в процессе подготовки к работе. Назначенную сумму указываю в договоре и не меняю в одностороннем порядке.

(*) – конденсаторная коробка – своего рода пуль управления насосом, внутри которого находятся конденсатор и тепловое реле.

Примеры работ по водоснабжению

Previous Next

  Смотреть все наши работы

Поможем, заведем, дадим гарантии

 Выполним работы за 2-4 дня, сделаем вам расчет цен на 15% меньше, чем у конкурентов. Дадим гарантию на работы и обеспечим своевременное обслуживание системы водоснабжения в вашем доме.

Установка мойки на кухне Установка уличного крана для использования зимой

Установка раковины Установка душевой кабины Установка унитаза или биде

Монтаж водонагревателя, косвенного бойлера, котла, проточного нагревателя

Наименование работ		Стоимость,руб
Мойка на кухне в кухонном гарнитуре или тумбочке:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах:
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=1=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=2=1700|	1700 руб.
Подведение канализации 50 мм под полом или внутри помещения	|cb=3=2500|	2500 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах:
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=4=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=5=900|	900 руб.
Канализация, труба 50 мм, фитинги, клипсы, манжеты, переходы	|cb=6=900|	900 руб.
Итого		|sum=1+2+3+4+5+6|
Дополнительные работы по желанию заказчика:
Сборка и установка смесителя мойки с подключением	|cb=7=400|	400 руб.
Сборка и установка сифона мойки с подключением	|cb=8=400|	400 руб.
Сборка и установка тумбочки с мойкой	|cb=9=4500|	4500 руб.
Итого		|sum=7+8+9|
Итого с доп. работами:		|sum=1+2+3+4+5+6+7+8+9|
Раковина в ванной настенная или напольная:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах:
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=10=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=11=1700|	1700 руб.
Подведение канализации 50 мм под полом или внутри помещения	|cb=12=2500|	2500 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах:
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=13=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=14=900|	900 руб.
Канализация, труба 50 мм, фитинги, клипсы, манжеты, переходы	|cb=15=900|	900 руб.
Итого		|sum=10+11+12+13+14+15|
Дополнительные работы по желанию заказчика:
Сборка и установка смесителя раковины с подключением	|cb=16=400|	400 руб.
Сборка и установка сифона раковины с подключением	|cb=17=400|	400 руб.
Установка раковины	|cb=18=4500|	4500 руб.
Итого		|sum=16+17+18|
Итого с доп. работами:		|sum=10+11+12+13+14+15+16+17+18|
Душевая кабина или ванна из чугуна или акрила:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах:
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=19=1500|	1500 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=20=1500|	1500 руб.
Подведение канализации 50 мм под полом или внутри помещения	|cb=21=2500|	2500 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах:
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=22=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=23=900|	900 руб.
Канализация, труба 50 мм, фитинги, клипсы, манжеты, переходы	|cb=24=900|	900 руб.
Итого		|sum=19+20+21+22+23+24|
Дополнительные работы по желанию заказчика:
Сборка и установка смесителя кабины или ванны с подключением	|cb=25=400|	400 руб.
Сборка и установка сифона кабины или ванны с подключением	|cb=26=400|	400 руб.
Сборка и установка душевой кабины или ванны	|cb=27=8000|	8000 руб.
Итого		|sum=25+26+27|
Итого с доп. работами:		|sum=19+20+21+22+23+24+25+26+27|
Напольный унитаз или биде с холодной водой:
Работа, любое количество метров до стояка 110 мм или выхода:
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=28=1700|	1700 руб.
Подведение канализации 110 мм под полом или внутри помещения	|cb=29=2500|	2500 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах:
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=30=900|	900 руб.
Канализация, труба 110 мм, фитинги, клипсы, манжеты, переходы	|cb=31=900|	900 руб.
Итого		|sum=28+29+30+31|
Дополнительные работы по желанию заказчика:
Сборка и установка унитаза со сливным комплектом, подключением	|cb=32=3500|	3500 руб.
Итого с доп. работами:		|sum=28+29+30+31+32|
Водонагреватель, косвенный бойлер, котел, проточный нагреватель:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=33=1700|	1700 руб.
Установка и подключение	|cb=34=6000|	1500 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=35=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=36=900|	900 руб.
Итого		|sum=33+34+35+36|
Дополнительные работы по желанию заказчика:
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=37=1700|	1700 руб.
Навеска водонагревателя	|cb=38=1000|	1000 руб.
Итого		|sum=37+38|
Итого с доп. работами:		|sum=33+34+35+36+37+38|
Уличный кран для использования зимой с выходом из стены:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах, отверстие
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом на металл	|cb=39=2000|	2000 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=40=900|	900 руб.
Итого:		|sum=39+40|
Стиральная машина или посудомойка:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=41=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=42=1700|	1700 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=43=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=44=900|	900 руб.
Итого:		|sum=41+42+43+44|
Полый слив на зиму из системы разводки воды в санузле первого этажа:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=45=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=46=1700|	1700 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=47=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=48=900|	900 руб.
Итого:		|sum=45+46+47+48|
Полый слив на зиму из системы разводки воды в санузле второго этажа:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=49=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=50=1700|	1700 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=51=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=52=900|	900 руб.
Итого:		|sum=49+50+51+52|
Полый слив на зиму из системы разводки воды на несмежной кухне:
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах
Подведение трубы горячего водоснабжения с краном и переходом	|cb=53=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения с краном и переходом	|cb=54=1700|	1700 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=55=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=56=900|	900 руб.
Итого:		|sum=53+54+55+56|
Стояк одного этажа (если санузел на разных этажах):
Работа, любое количество метров, трубы на клипсах
Подведение трубы горячего водоснабжения на второй этаж или подвал	|cb=57=1700|	1700 руб.
Подведение трубы холодного водоснабжения на второй этаж или подвал	|cb=58=1700|	1700 руб.
Подведение канализации 110 мм внутри короба или внутри помещения	|cb=59=2500|	2500 руб.
Материал, любое количество метров, трубы на клипсах
ГВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=60=900|	900 руб.
ХВС: труба 20 мм арм. Полип., кран 20 мм полип, переход на металл	|cb=61=900|	900 руб.
Канализация, труба 110 мм, фитинги, клипсы, манжеты, переходы	|cb=62=900|	900 руб.
Итого:		|sum=57+58+59+60+61+62|
Итого разводка водоснабжения и канализации с материалом:		|sum=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62|